NAMIBIA ON THE
ROAD di
Alessandro e Sabrina 12-25
agosto 2008 giorno
I,
mar. 12/08 CESENA – WINDHOEK volo
Lufthansa, Bologna-Francoforte-Johannesburg-Windhoek giorno
II,
mer. 13/08
WINDHOEK giorno
III,
gio. 14/08
WINDHOEK - KEETMANSHOOP giorno
IV,
ven. 15/08
KEETMANSHOOP - AUS giorno
V,
sab. 16/08 AUS - SESRIEM giorno
VI,
dom. 17/08
SESRIEM - WELTEVREDE giorno
VII,
lun. 18/08
WELTEVREDE - SWAKOPMUND giorno
VIII,
mar. 19/08
SWAKOPMUND - VINGERKLIP giorno
IX,
mer. 20/08
VINGERKLIP - ETOSHA giorno
X,
gio. 21/08
ETOSHA giorno
XI,
ven. 22/08
ETOSHA giorno
XII,
sab. 23/08
ETOSHA - WINDHOEK giorno
XIII,
dom. 24/08
WINDHOEK - CESENA giorno
XIV,
lun. 25/08 volo Lufthansa,
Windhoek-Johannesburg-Francoforte-Bologna Namibia,
l’Africa per principianti della Lonely, meta sempre
più ambita nel cuore del continente nero. Un viaggio fai
da te che può spaventare, ma che alla fine risulta
facilmente realizzabile sia dal punto di vista
organizzativo che economico. Abbiamo scelto questa
destinazione perché avevamo voglia di un on the road che
comprendesse grandi scenari e l’osservazione di
animali in libertà…e poi perché il richiamo
dell’africa è sempre irresistibile. In più non
servono vaccinazioni e la Namibia è descritto (a ragione)
da tutte le guide come un paese ben organizzato, sicuro e
sostanzialmente privo di criminalità. Il nostro itinerario comprende le località classiche dei tour organizzati (deserto del namib, cape cross, damaraland, etosha), senza la parte nord al confine con l’Angola, ma con l’aggiunta della zona meridionale al confine col Sudafrica. Abbiamo percorso complessivamente 4000 chilometri, di cui quasi 3000 su strada sterrata: una marcia un po’ forzata che però ci ha ripagato con la possibilità di vedere veramente tanto di questo meraviglioso paaese. Forse un paio di giorni in più sarebbero stati l’ideale per un tour come il nostro. L’organizzazione come sempre parte dalla Lonely Planet e dai diari di viaggio di turistipercaso, grazie ai quali abbiamo conosciuto la Cardboard Box (Bismarck Street 15, Windhoek; tel. +264061256580, fax +264061256581, www.namibian.org, info@namibian.org), un’agenzia di Windhoek che ci ha assistito nella prenotazione degli hotel e dell’auto. Volendo è sufficiente fornire loro le date del viaggio per trovarsi l’itinerario pronto, ma noi li abbiamo contattati (Erika è stata sempre gentilissima e disponibile) dopo aver creato il nostro percorso; qui va dato il giusto merito e ringraziamento alla guida Ric di turistipercaso che è stato semplicemente fondamentale nella definizione del tour. Anche se non si ha intenzione di rivolgersi a loro, il sito della Cardboard è comunque una ricchissima miniera di informazioni, mappe, locations e notizie assolutamente utilissime per una buona organizzazione del viaggio: è possibile visionare moltissimi lodge, hotel e camping con mappe e prezzi, è possibile vedere le mappe delle principali aree e città, è inoltre possibile vedere le auto e calcolarne il costo. Abbiamo verificato che l’agenzia non applica alcuna maggiorazione sulle tariffe degli hotel (sono gli hotel stessi a pagare una quota sulle prenotazioni della Cardboard); proprio per questa onestà e chiarezza abbiamo deciso di procedere con le prenotazioni tramite loro. Ne vale la pena. Tutte le sistemazioni erano B&B, mentre per alcune avevamo compresa anche la cena; il pranzo è stato quasi sempre al sacco con generi alimentari acquistati nei market. Complessivamente il viaggio è costato circa 5500 euro per due persone, tutto compreso. Prima di iniziare il racconto vero e proprio di questa avventura ci sembra utile dare qualche informazione aggiuntiva. Auto. Come
per tutti i viaggi on the road è importantissima la
scelta dell’auto che diventa in pratica una seconda
casa durante tutto l’itinerario. Noi abbiamo scelto
una Toyota Hilux 4x4 e ne siamo stati felicissimi, anche
perché la maggior parte delle strade è sterrata e non
è affatto difficile forare, anzi quasi tutti i
viaggiatori In caso di problemi bisogna fare le riparazioni, pagare e presentare le ricevute al momento della riconsegna del veicolo. Con questo genere di auto è anche possibile avere l’attrezzatura da campeggio, in pratica una tenda con scaletta che si monta sul tetto e consente di accamparsi senza doversi fermare negli hotel (il costo ovviamente è maggiore, ma si risparmiano i pernottamenti). Strade. Prima di tutto va detto che una mappa cartacea del paese è assolutamente fondamentale perché non sempre il gps funziona (abbiamo incontrato gente che l’aveva e l’ha definito inutile) e soprattutto non sempre le indicazioni e gli indirizzi che si trovano in giro sono corretti ed attendibili. Noi abbiamo acquistato online, per 12 euro spedizione compresa, la nostra mappa presso la VEL (Libreria del viaggiatore, via Angelo Custode 3, 23100 Sondrio, tel/fax 0342218952, vel@vel.it, www.vel.it, sig. Ennio).
Per questo ci sentiamo di dire che forse siamo stati fortunati, ma che sicuramente la nostra guida prudente e attenta ci ha risparmiato più di un rischio. In questo modo guidare risulta un po’ più stressante perché comunque si è più concentrati sulla strada che sul panorama, ma alla fine può evitare dolorose seccature. Le
indicazioni, per località, hotel o strade, ci sono e
sono sempre attendibili e precise, le strade non sono
certo molte e sbagliare è oggettivamente difficile; va
detto che spesso ci si trova a guidare nel L’ultima considerazione riguarda le località indicate sulle mappe: attenzione perché di città ne incontrerete ben poche, spesso attraverserete borghi di quattro case sparse e a volte quello che sembra indicato come un paesino non è altro che un incrocio, una capanna o un semplice bidone con una scritta. Soldi. Si usano solo dollari namibiani (cambio 1 euro = 11,48 N$) o rand sudafricani (1 rand = 1 N$) e si paga quasi sempre in contanti. Carte di credito accettate in qualche ristorante e in pochi negozi; attenzione perché al distributore di benzina si paga sempre e solo in contanti. Consigliamo di cambiare subito una discreta somma all’aeroporto, sia perché i tassi sono molto onesti sia perché risulterà uno dei pochissimi luoghi in cui ci sarà l’occasione di cambiare (noi con un migliaio di euro siamo stati a posto per tutto il viaggio). Al ritorno si possono cambiare i N$ in euro sempre all’eroporto solo dalla parte del gate, quindi non nell’atrio principale, ma dopo il controllo di sicurezza. Meteo
e Abbigliamento. In questo periodo è inverno e la stagione è particolarmente secca, quindi non esistono possibilità di trovare cattivo tempo. Solo nell’estremo sud possono arrivare perturbazioni dal sudafrica, ma raramente portano pioggia, al massimo qualche nuvolone nero e venti forti. Le temperature subiscono forti oscillazioni diurne: di giorno sono comprese tra 23 e 28°C, mentre di notte scendono a 5-8°C, soprattutto nella zona meridionale e centrale. Sulla costa atlantica è sempre più ventoso e si conseguenza la sensazione di fresco è più accentuata. Procedendo verso nord le minime salgono progressivamente fino a 15-16 °C. L’abbigliamento “a strati” è il più indicato, ma è opportuno portare un piumino o qualche capo molto pesante se si intende visitare il sud, mentre a nord si sta bene in maglietta e pantaloncini. Scarpe da tennis e/o da trekking. giorno I,
mar. 12/08 CESENA – WINDHOEK L’urgenza di bloccare i
pochi posti disponibili nei campsite di Etosha ci ha
costretto ad anticipare i tempi, così a gennaio abbiamo
già prenotato il volo: abbiamo volato con Lufthansa (prenotato
su lufthansa.com dopo aver fatto la tessera di accumulo
miglia Miles & More) via Francoforte e Johannesburg
al considerevole costo di circa 1200 euro a testa.
L’unica compagnia che opera un diretto
dall’europa per la namibia è la tedesca LTU (ltu.com)
che però esaurisce in fretta i suoi pochi posti e non
sempre pratica tariffe vantaggiose. Il lungo volo
notturno consente di arrivare a windhoek in mattinata e
di avere ancora buona parte del giorno a disposizione.
Era la prima volta che ci servivamo di lufthansa e ne
siamo stati contenti: servizio impeccabile, voli
puntualissimi e nessun problema coi bagagli. PASTI: in aereo. PERNOTTAMENTO: in aereo. giorno II,
mer. 13/08
WINDHOEK Come da programma arriviamo a Windhoek alle 12:30 (in questo periodo –1 ora rispetto all’Italia) e ad attenderci c’è l’addetto della Advance 4x4 che ci porta nell’ufficio in città per il ritiro del veicolo. Prima però ci consiglia di cambiare gli euro in dollari namibiani: ottima scelta perché durante il tour sarà veramente difficile trovare altre occasioni per un cambio. Impieghiamo quasi un’ora per arrivare all’ufficio di Windhoek perché l’aeroporto dista più di 40 km dalla città: pare sia stato costruito in una piana così lontano per garantire la sicurezza degli atterraggi, resi difficili dalle numerose colline su cui sorge e che circondano la capitale. La nostra Hilux è veramente un macchinone ed è molto meno spartana (nelle linee e negli interni) di quanto ci aspettavamo: proprio una bella macchina. Wayne, il titolare del rental car è un ragazzone tedesco con una bella pancia da birra, molto gentile, chiaro e preciso…ci spiega tutto della macchina, ci consegna un paio di ottime mappe del paese e di Windhoek e ci fa ripercorrere tutto l’itinerario per darci i suoi migliori consigli tappa per tappa. Saliamo in macchina (occhio al freno a mano a sinistra sotto il volante) e ci dirigiamo subito verso il distributore di benzina, visto che siamo praticamente a secco. La benzina (Unleaded 95) costa circa 9,80 N$ al litro (pari a circa 0,85 euro/litro) e il nostro serbatotio ne contiene quasi 140. Da qui alla fine del viaggio per 4000 km spenderemo circa 4800 N$ (pari a circa 415 euro). Attenzione: in Namibia è assolutamente consigliabile fare il pieno ben prima di arrivare a metà serbatoio, e comunque quando se ne ha l’occasione, perchè spesso tra un distributore e l’altro possono esserci diverse centinaia di chilometri. Breve passaggio al Terra Africa per depositare i bagagli e via verso il centro città per salutare Erika della Cardboard e per fare un po’ di spesa per i giorni seguenti (acqua, frutta, dolci…). Siamo stati costretti ad acquistare anche un adattatore di corrente perchè il nostro multiuso non andava bene, visto che Namibia e Sud Africa hanno prese del tutto speciali non compatibili con nessuna della altre al mondo. Trascorriamo il resto del pomeriggio a passeggio per il centro di Windhoek, curiosando tra i negozi (carissimi) e prendendo contatto con la nuova realtà. Windhoek appare come una media cittadina europea, con palazzi in stile europeo ed un “centro” che di fatto si riduce alla via principale su cui si affacciano i negozi ed i ristoranti. Lo stile e la gestione sono di stampo europeo, in particolare tedesco, e l’influenza teutonica è molto forte e percepibile in tutti i settori. Ad esempio tutti gli hotel e la stragrande maggioranza dei negozi e delle attività commerciali sono gestiti da bianchi germanici, mentre i neri sono camerieri, commessi, cassieri, giardinieri, ecc… Non ci dilunghiamo volutamente sulle antiche questioni razziali, ma diamo solo testimonianza di uno stato di fatto inconfutabile. Una nota sul parcheggio in città: quando si lascia l’auto si viene quasi sempre avvicinati da tipi dall’aspetto più o meno affidabile che però sono veri posteggiatori autorizzati (hanno un cartellino) e, per una decina di N$, custodiscono la vettura. Per sicurezza consigliamo di rispondere “yes” al loro cenno e di dar loro qualcosa al ritorno: non si sa mai, almeno la macchina la guardano. Essendo inverno alle 18 è notte fonda e dopo mezz’ora i ristoranti sono già pieni di gente: meglio andare a cena abbastanza presto perchè alle 21 non c’è già più nessuno in giro. La nostra prima cena risulterà anche una delle migliori di tutto il viaggio: su consiglio del Terra Africa scegliamo la Joe’s Beerhouse, un locale caratteristico che serve specialità namibiane, tra cui eccellente carne, in particolare il cosiddetto “game”…zebra, kudu, struzzo, springbook, orice, coccodrillo…tutto veramente squisito ad un ottimo prezzo. E’ meglio prenotare: noi non l’avevamo fatto ed abbiamo rischiato di non trovare posto…per punizione ci hanno fatto sedere ad un tavolo con sedie-wc (o wc-sedie, fate voi). A questo punto vogliamo fare una segnalazione particolare per il Terra Africa, perchè quasi mai nel mondo abbiamo riceuto un’accoglienza tanto calda, sincera e familiare. La disponibilità, la gentilezza e la squisita cortesia del giovane gestore, oltre che l’eccellente cucina (provata l’ultima sera), sono valori speciali ed importantissimi che si aggiungono alla bellezza della guesthouse, curata nei minimi dettagli di arredo interno ed esterno. Non serve aggiungere che consigliamo vivamente di sceglierla come sistemazione a Windhoek. PASTI: cena alla
Joe’s Beerhouse, Nelson Mandela Avenue 160, PO box
5040 Windhoek – tel/fax +264061232457 – info@joebeerhouse.com
- www.joebeerhouse.com, 250N$ in due. PERNOTTAMENTO:
Guesthouse Terra Africa, Kenneth McArthur Street 6,
Windhoek - tel: +264 (0)61 252 100 giorno III,
gio. 14/08
WINDHOEK - KEETMANSHOOP Colazione ricchissima al Terra Africa e poi via verso sud lungo la B1, la principale strada che taglia tutto il paese dall’Angola al Sud Africa: la destinazione è Keetmanshoop, un’anonima località a circa 500 km dalla capitale. Appena fuori da Windhoek ci imbattiamo in un gruppo di babbuini a bordo strada…cominciamo bene…in realtà non ne vedremo più fino all’ultimo giorno. Il trasferimento è abbastanza lungo, ma la strada è asfaltata e il traffico praticamente inesistente, così si procede spediti a 120 all’ora (è il limite) con qualche sosta nelle aree di attrezzate (due panchine e un tavolo di cemento sotto un albero, quando c’è) che ogni tanto si incontrano. A Mariental impariamo a conoscere i supermercati della catena Spar, che oltre ad essere molto ben forniti ofrono anche la possibilità di fermarsi all’interno per mangiare. Hanno infatti una piccola area con sedie e tavoli vicino al banco gastronomia dove si possono consumare i prodotti, anche di rosticceria, appena acquistati.
PASTI: pranzo al sacco,
30N$ al market; cena al Canyon Hotel, 200N$ in due. PERNOTTAMENTO:
Canyon Hotel, Keetmanshoop – tel. +26463223361
– canyon@namibnet.com, camera 880N$ con colazione. giorno IV,
ven. 15/08
KEETMANSHOOP - AUS Oggi
ci aspetta la prima grande visita del viaggio: il Fish
River Canyon, nell’estremo sud del paese, a due
passi dal Sud Africa. Descritto come il Grand Canyon
d’Africa, non tradisce le attese, anche se
l’organizzazione interna non è certo paragonabile a
quella americana. Il canyon è certamente bello e
spettacolare, ma i view points accessibili a piedi sono
pochi ed i trail al suo interno sono complicati da
organizzare perché devono essere guidati e durano
diversi giorni. Nel complesso comunque bisogna andarlo a
vedere perché è veramente notevole. Non meno selvaggio
è il percorso che conduce al canyon stesso. Noi abbiamo
scelto (e lo consigliamo a tutti) di entrare dalla parte
di Hobas, la più a nord, percorrendo un tratto di B4
verso Luderitz, la C12 direzione Grunau ed infine la D601
verso Hobas entrance. Qui occorre fare molta attenzione
perché le mappe non sono affatto precise, le distanze
indicate e i lodge riportati non corrispondono alle
effettive posizioni: per evitare di scoraggiarsi e di
sbagliare, visto che si procede su una brutta sterrata
per decine di chilometri nel nulla col dubbio di aver
sbagliato strada Vorremmo
fare in tempo ad arrivare per vedere i famosi wild horses,
cavalli selvaggi del deserto che, secondo le teorie più
accreditate, sarebbero i discendenti dei cavalli
abbandonati nell’ultima guerra durante la ritirata.
E’ stato creato un punto di osservazione (una
tettoia con vista su una pozza artificiale) a circa 20 km
dopo Aus, verso ovest: dalla B4 si prende la deviazione a
destra verso Feral Horses (ben indicata) e si procede per
circa un chilometro su sterrata sabbiosa verso Garub Pan.
Come prevedibile i cavalli non sono lì ad aspettarci (se
no non sarebbero wild), così facciamo qualche foto al
bel panorama con la luce del tramonto e torniamo verso
Aus per raggiungere il Klein Aus Vista. Lungo la strada
vediamo springbook, struzzi e orici, qualche foto,
qualche esclamazione di meraviglia (sono i primi animali
del viaggio) e si arriva all’hotel. Qui è opportuno
fare qualche osservazione su questo bellissimo lodge. Si
trova circa 3 km ad ovest di Aus e l’ingresso è ben
segnalato sulla B4 e comprende un enorme territorio su
cui sono sparpagliate le casette per i clienti. Il corpo
principale ha comunque diverse stanze e nelle PASTI: pranzo al Fish
River Canyon Campsite, 70N$ in due; cena al Klein Aus
Vista, 250N$ in due. PERNOTTAMENTO:
Klein Aus Vista, Keetmanshoop – tel. +26463258116
– ausvista@namibhorses.com, www.namibhorses.com,
camera 890N$ con colazione. giorno V,
sab. 16/08 AUS - SESRIEM Visto
che in camera non ci sono prese il personale del lodge
permette di caricare i propri apparecchi tecnologici alla
reception, così ne approfittiamo mentre facciamo
colazione. Per arrivare al Namib da Aus si deve
percorrere la C13 verso nord e poi le D407 e D826, per un
totale di circa 5 ore di guida, tutte su strada sterrata.
Su consiglio degli esperti decidiamo di deviare subito
sulla D707, una pista ben poco frequentata che però ci
riserva scorci di paesaggio veramente mozzafiato. La
deviazione ci costa quasi un’ora di viaggio, però
alla fine siamo contentissimi di averla fatta ed anzi la
consigliamo perché rimarrà una delle strade PASTI: pranzo al sacco;
cena al Sossusvlei Lodge. PERNOTTAMENTO:
Sossusvlei Lodge, Sesriem – tel. +26463693223 –
reservations@sossusvleilodge.com, www.sossusvleilodge.com,
camera 2420N$ con colazione e cena. giorno VI,
dom. 17/08
SESRIEM - WELTEVREDE L’Adventure Center del lodge offre numerose possibilità di escursioni organizzate nel deserto, dalle camminate ai giri in fuoristrada fino ai voli in pallone aerostatico; i prezzi sono comunque quasi proibitivi, così pensiamo sia sempre meglio organizzarsi da soli. Dicevamo della vicinanza all’ingresso del parco: se si ha intenzione di godersi i colori delle prime luci del giorno è assolutamente obbligatorio presentarsi al cancello prima dell’apertura, per evitare di restare intrappolati nella lunga fila di veicoli che in pochi minuti si forma. L’alba a queste latitudini, così come il tramonto, è velocissima ed il sole sale rapidissimo in cielo facendo svanire le caratteristiche ombre lunghe sulle dune di sabbia rossa. Per questo siamo al gate prima delle 6:30 e già abbiamo una decina di macchine davanti a noi. L’ingresso è in realtà un pre-ingresso, dopo il quale c’è un ulteriore sbarramento con la biglietteria (80N$ per persona + 10N$ per auto); Sossusvlei è poi altri 60 km più avanti, quindi è tecnicamente quasi impossibile arrivarci in tempo per l’alba. Dalla biglietteria infatti si assiste ad una vera e propria corsa tra gli automobilisti per ripartire più in fretta possibile alla volta del deserto, ma secondo noi non serve lanciarsi in questa assurda competizione, ma conviene “accontentarsi” delle dune che si incontrano lungo la strada, come ad esempio la celeberrima duna 45 (a 45 km dal gate) che offre comunque uno spettacolo di valore assoluto. Essere tra i primi ad entrare è comunque utile per godersi le dune in pace con poche altre vetture, altrimenti l’affollamento diventa fastidioso, soprattutto con l’arrivo dei numerosi bus turistici.
Il Sesriem Canyon si raggiunge dopo un paio di chilometri di una brutta sterrata che si imbocca dal distributore di benzina. Non si paga alcun biglietto e consiste in un piccolo e stretto canyon roccioso percorribile a piedi senza alcun timore: il percorso completo è lungo pochi chilometri, ma noi ne percorriamo solo una parte e poi torniamo indietro. Niente di speciale a dire la verità, ma comunque interessante: può valere la pena farci un salto se si ha un po’ di tempo a disposizione. Non faremmo in tempo a rientrare a Sossusvlei pewr il tramonto, così ci dirigiamo verso la Weltevrede Guestfarm che si trova a circa 45 minuti da Sesriem in direzione nord. Abbiamo scelto questa location non tanto per il costo clamorosamente più basso del Sossusvlei Lodge, ma piuttosto perché ci ricordava uno dei siti principali descritti nei romanzi di Wilbur Smith. E qui la grandissima delusione: non è quel posto lì. La proprietaria (tedesca, neanche a dirlo) mi dice che molti le chiedono la stessa cosa, ma il sito descritto nei romanzi è da un’altra parte e lei non sa dove. Facciamo finta di essere comunque lì e ci godiamo la guest farm che è molto carina ed accogliente. Le stanze non sono molte, sono arredate con gusto e sono strutturate come piccoli bungalows con veranda sul tramonto e posto auto davanti alla porta. In pratica i proprietari vivono davvero lì ed offrono vitto e alloggio ai pochi ospiti, tutto di produzione propria. La cena è veramente ottima, in un contesto davvero caratteristico: consigliamo, anche a chi non ama Wilbur Smith, di fermarsi a Weltevrede dopo la visita al deserto. PASTI: pranzo al sacco;
cena a Weltevrede. PERNOTTAMENTO:
Weltevrede Guestfarm – tel. +26463683073 –
aswarts@mweb.com.na, www.weltevredeguestfarm.com, camera
900N$ con colazione e cena. giorno VII,
lun. 18/08
WELTEVREDE - SWAKOPMUND Oggi,
contagiati dal clima sereno e tranquillo della fattoria,
ce la prendiamo un po’ più comoda e consumata la
colazione non partiamo prima delle 8:30. Si va verso nord
(e si sente dal continuo aumento delle temperature) e
l’obiettivo di oggi è fare un salto a Walvis Bay e
concederci una passeggiata per le vie di Swakopmund.
Prendiamo la D826 che ci porterà fino alla C14 verso la
costa atlantica. La strada è come d’abitudine
sterrata, ma riusciamo a tenere una buona andatura. Il
panorama non è affatto male, in particolare la zona
montagnosa del Garub Pass non lascia certo indifferenti.
Dopo circa 4 ore siamo a Walvis Bay e ci accoglie una PASTI: pranzo
all’Hickory Creek a Walvis Bay, 120 N$ in due; cena
al Western Saloon a Swakopmund, 150N$ in due. PERNOTTAMENTO:
Hotel Pension Rapmund, Bismarck Street 6-8, Swakopmund
– tel. +26464402035 – rapmund@iafrica.com.na,
www.hotelpensionrapmund.com, camera 500N$ con colazione. giorno VIII,
mar. 19/08
SWAKOPMUND - VINGERKLIP Il programma di oggi prevede la visita alla colonia di leoni marini a Cape Cross per poi arrivare al Vingerklip, nel Damaraland. Prima però cediamo al demone degli acquisti e torniamo al Sunsetcraft Souvenirs per far nostra la giraffona da un metro e mezzo che avevamo visto il giorno prima e che tutta la notte aveva visitato il nostro sonno. Il pacchetto di cartone rigido è deluxe, a prova di stiva, e lo porto come una lancia il cavaliere alla giostra. Ora abbiamo un nuovo pensiero: proteggere la giraffa a costo della vita e farla arrivare sana e salva a casa. Per il momento occuperà il sedile posteriore della macchina.
Il nome del lodge (e dell’intera zona) deriva dalla presenza di una caratteristica enorme roccia che, altissima e sottile, si staglia solitaria nella pianura come un dito puntato al cielo. La piana attraversata dalla D2743 ricorda un po’ la monument valley americana, con le dovute proporzioni ovviamente, e il Vingerklip si trova proprio al centro di queste particolari formazioni rocciose con una spettacolare vista a 360 gradi. Il lodge è semplicemente stupendo e le camere sono in realtà casette indipendenti con terrazzo panoramico inserite in un giardino tropicale ottimamente curato e organizzato. Dalla nostra stanza si vede anche la piccola pozza artificiale del lodge che a sera si animerà parecchio (springbooks, kudu, facoceri, impala…). Non solo la struttura, ma anche la cucina del Vingerklip è di primissimo livello e alla fine siamo contentissimi di aver speso qualcosa in più per questa notte. Va comunque detto che tutte le sistemazioni che abbiamo provato sono state di ottimo livello. PASTI: pranzo al sacco;
cena al Vingerklip Lodge. PERNOTTAMENTO:
Vingerklip Lodge – tel. +26467304716 –
vingerkl@mweb.com.na, www.vingerklip.com.na, camera 1632N$
con colazione e cena. giorno IX,
mer. 20/08
VINGERKLIP - ETOSHA Dopo tutti i chilometri percorsi
siamo un po’ stanchini e l’atmosfera rilassata
del Vingerklip ci convince a rinunciare sia al giro in
macchina a zonzo nel Damaraland che ad uno dei trail a
piedi proposti dal lodge: spendiamo ben due ore prendendo
il sole a bordo piscina, con uccellini cinguettanti
attorno e panorama d’africa davanti. Sono quasi le
11 quando lasciamo, a malincuore, il lodge. Il dispiacere
svanisce però in fretta perché stiamo andando verso
l’Etosha National Park, la tappa principale di tutto
il viaggio e anche la più attesa. Servono quasi tre ore
(soste comprese) di buona strada asfaltata per arrivare
all’ Oltre alla ricevuta ci
consegnano un elenco di regole da rispettare, tra cui
importantissima quella che vieta di scendere dal veicolo
all’interno del parco, se non nelle apposite aree di
sosta. Percorriamo quindi la strada che collega i tre
camps, distanti circa circa 70 km l’uno
dall’altro, con Halali in mezzo. Siamo dentro da
pochissimo tempo, ma quando arriviamo ad Halali abbiamo
già visto springbooks, giraffe, leoni, gnu, zebre,
elefanti, orici, struzzi…non ci sembra vero e già
siamo felicissimi del poco (si fa per dire) che il parco
ci ha regalato. Andiamo alla reception per farci
assegnare la camera e subito capiamo che la gestione è
diversa rispetto a tutte le altre strutture che abbiamo
visitato. L’accoglienza è un po’ freddina (e
questo stupisce se paragonato agli altri che sono
tedeschi), non ci danno la mappa dicendo che dobbiamo
comprarla al giftshop e ci trattengono pure 500N$ di
cauzione per un non ben precisato motivo. Le camere
comunque sono ampie e pulite con frigorifero e posto auto
davanti alla porta. Un’altra spiacevole ed
inaspettata sorpresa ci aspetta al ristorante: il
servizio non è all’altezza del nome del parco e,
peggio, esiste un pessimo rapporto qualità/prezzo.
Paghiamo una cifra enorme rispetto ai giorni precedenti
per un buffet a dir poco scadente sia per varietà che
per qualità delle scelte. Quando siamo in vacanza per
noi il cibo ed il momento dei pasti sono momenti del
tutto secondari, ma non amiamo nemmeno ricevere
trattamenti non adeguati alla spesa ed al luogo in cui ci
troviamo. Le pozze artificiali sono fuori
dal recinto dei campi e sono costantemente illuminate per
consentire ai visitatori, assiepati su apposite
tribunette, di ammirare gli animali che di giorno e di
notte vengono ad abbeverarsi. Ad essere sinceri pensavamo
a qualcosa di meno “artificiale”, ma in effetti
forse non si potrebbe fare diversamente; resta che non
siamo certo rimasti affascinati da questo genere di
osservazione della wildlife che dalla tribuna, con tutta
quella gente, sembra molto meno wild. Prima di rientrare
alla camera ci fermiamo a prenotare il “night game
drive” (450N$ a persona), una escursione notturna in
fuoristrada di tre ore (dalle 19 alle 22) con una guida
del parco cui, prima di partire, tenevamo moltissimo.
E’ possibile anche prenotare escursioni guidate
diurne (all’alba e al pomeriggio, costo 350N$ a
testa), ma riteniamo che di giorno sia molto meglio
muoversi autonomamente. Un saluto alla giraffa, sempre
buona buona nel suo cartone in macchina, e via a nanna:
domattina all’alba affronteremo il nostro primo
safari. PASTI: pranzo al sacco;
cena ad Halali, 350N$ in due. PERNOTTAMENTO:
Halali Rest Camp, Etosha – tel. +26467229400 –
reservations@nwr.com.na - www.nwr.com.na, camera 1300N$
con colazione. giorno X,
gio. 21/08
ETOSHA L’Etosha
è vastissimo (la sola strada principale è lunga 150 km)
e bisogna accettare alcuni dati di fatto per visitarlo al
meglio: è tecnicamente impossibile vedere tutte le zone
in un giorno solo; l’avvistamento degli animali è
questione di fortuna, ma esiste una ragionevole certezza
di vederne molti; spostarsi da una pozza all’altra
senza saltarne nessuna aumenta questa certezza. Volendo,
sul bancone della reception c’è un diario sulle cui
pagine ogni giorno vengono segnati gli avvistamenti, ma
ci è sembrato poca cosa e frutto della pazienza di
pochissimi rispetto alla quantità di informazioni che ci
si potrebbe scrivere. E poi onestamente, Percorriamo
la strada interna che parte dal campo e corre parallela
alla principale, seguendo un tratto della Rhino drive (mai
nome fu più fuorviante…) fino alla pozza di Goas.
Poco prima di arrivare vediamo il nostro primo
“grosso” animale: è un leone adulto che ci
attraversa placidamente la strada… niente male come
battesimo. Goas va ricordata e visitata perchè è tra le
più ricche di animali “importanti” e quasi
stanziali. In particolare qui hanno preso residenza
diversi leoni (ne abbiamo visti almeno cinque) e a quasi
ogni ora del giorno e della notte si possono trovare nei
pressi dello specchio d’acqua. Comprensibilmente
quando i leoni sono ben visibili non c’è nessun
altro animale, ma quando stanno nel folto degli alberi si
vedono zebre struzzi e tutti i tipi di antilope che si
avvicinano per bere; la pozza è anche un buon punto di
sosta per gli elefanti: ne abbiamo visto un branco intero
con almeno quaranta individui, due volte. L’arrivo
degli elefanti è sempre emozionante, ma stavolta ci
sembra di essere in un documentario: compaiono i primi
tre grossi maschi ad aprire la strada al branco, poi
arrivano le femmine con i piccoli, alcuni veramente
piccolissimi. Nel frattempo assistiamo ad un mini scontro
con i leoni che ruggiscono di rabbia, ma di fronte ai
barriti e alle cariche dei giganti devono cambiare aria.
Ogni giorno sempre la stessa scena: vince il più grosso
o il più forte, che spesso è la stessa cosa. Inutile
descrivere l’emozione che si prova nel vedere simili
creature dal vivo mentre bevono, stanno al sole, si
azzuffano o si rincorrono…non pensavamo di poter
provare sensazioni così intense. E’ sempre
importante cercare di non disturbare gli animali, o
almeno di disturbarli il meno possibile, quindi spegnere
il motore quanto prima, evitare di parlare ad alta voce (chissà
perché però gli italiani si sentono sempre) e
ovviamente evitare di uscire dal veicolo. Proseguendo
verso est vediamo molte giraffe e ne restiamo affascinati.
Procedono sempre in gruppi e sono magnifiche nel loro
incedere elegante. Inutile dire che ci fermiamo più e
più volte ad ammirarle, fotografarle e filmarle.
Segnaliamo per numero di animali e bellezza
dell’intorno la pozza di Okerfontein e quella di
Springbokfontein, entrambe a ridosso del pan. Nei pressi
di Okerfontein ci capita l’evento più emozionante
in assoluto: l’incontro ravvicinatissimo con gli
elefanti. Stiamo procedendo piano piano guardandoci
attorno quando vediamo, lontani nel pan, quattro elefanti.
Ci fermiamo Raggiungiamo Namutoni senza altri incontri particolari, pranziamo al chiosco con le manguste sotto il tavolo e torniamo verso Halali, stavolta dalla strada principale. Gli avvistamenti sono sempre numerosi, a bordo strada, alle pozze (da segnare quella di Nuamses). Rientrati ad Halali torniamo ad avere cattive sensazioni: il chiosco non ha panini e non serve toast, ma si è trasformato in una parte del ristorante e di fatto siamo costretti a tornare a sederci al tavolo, proprio come ieri sera. Cerchiamo invano una soluzione al market, ma visto che è tardi e dobbiamo partire per il night game drive, ci facciamo nuovamente derubare al ristorante per una ancora miserrima cena. Poco prima delle 19 siamo già davanti al fuoristrada dell’NWR, pronti per l’escursione notturna che, nella nostra fantasia, dovrebbe riservarci incredibili sorprese. E’ subito chiaro che queste sorprese nella fantasia sono rimaste, perché il percorso che seguiamo non è diverso da quello che si può fare da soli di giorno, con l’aggravante che si procede lentissimi, visto che l’auto è scoperta e fa un po’ freschino. Siamo con altri due italiani e quattro spagnoli, più la guida namibiana che continua a procedere puntando il faro rosso nel nulla della boscaglia. Vediamo uno springbook (uno!) e ad un certo punto dico “ora ci porta a Goas e ci fa vedere i leoni…”; detto e fatto: andiamo a Goas, fingiamo di fermarci sul lato sfortunato della pozza dove non c’è niente e poi “proviamo” ad andare dall’altra parte dove, guarda caso, troviamo tre dei leoni che avevamo lasciato lì poche ore prima. Le povere bestie sono stese a dormire e sembrano non fare troppo caso a noi, ugualmente pensiamo che i fari puntati addosso in piena notte non facciano piacere a nessuno. La guida dice che sono abituati, ma questa cosa non ci piace per niente. Vediamo un grosso rinoceronte fuggire tra gli alberi, e questa è in effetti l’unica emozione vera della serata. Tentiamo anche a Nuamses, ma siamo meno “fortunati”, così il tempo passa e torniamo indietro. Pochi a bordo si rendono conto che l’escursione sta per finire perché, complice il freddo e le poche emozioni, i più dormono avvolti come mummie nei pochos messi a disposizione sui sedili. Serve dire che di notte invece dei game drive è meglio rimanere a letto? PASTI: pranzo al chiosco
di Namutoni, 72N$ in due; cena ad Halali, 350N$ in
due. PERNOTTAMENTO:
Halali Rest Camp, Etosha – tel. +26467229400 –
reservations@nwr.com.na - www.nwr.com.na, camera 1300N$
con colazione. giorno XI,
ven. 22/08
ETOSHA L’abbuffata
di animali di ieri non ci ha saziato, ma ci ha tolto quel
senso di fame che fa svegliare prima dell’alba.
Così oggi usciamo col sole già alto (sono le 7 e
mezza…mica mezzogiorno) con l’intenzione di
percorrere la strada che porta ad Okaukuejo. A conti
fatti la scelta di Halali come base di appoggio è stata
vincente perché la sua posizione centrale consente di
dedicare il giusto tempo alle due parti del parco senza
dover correre eccessivamente. Il limite di velocità
all’interno del PASTI: pranzo al chioco
di Okaukuejo, 60N$ in due; cena al sacco, 50N$ in due. PERNOTTAMENTO:
Halali Rest Camp, Etosha – tel. +26467229400 –
reservations@nwr.com.na - www.nwr.com.na, camera 1300N$
con colazione. giorno XII,
sab. 23/08
ETOSHA - WINDHOEK Ora
siamo veramente sazi, così facciamo colazione con calma,
prepariamo i bagagli (la giraffa richiede sempre un
trattamento speciale) e poco prima delle 9 salutiamo
Halali. Prima di lasciare definitivamente l’Etosha
però andiamo a salutare i “nostri” leoni a
Goas: non restiamo delusi, anzi, sono cinque divisi in
due gruppi, tutti ben visibili e super fotogenici. Prima
del gate riusciremo a rivedere praticamente tutti gli
animali. Usciamo ad Okaukuejo (ricordate il biglietto da Torniamo al Terra Africa e ritroviamo la stessa straordinaria accoglienza del primo giorno, ci sembra di essere amici di famiglia cui vengono chiesti i particolari di una vacanza…Come promesso undici giorni fa ci fermiamo a cenare qui e, ancora una volta, restiamo piacevolmente sorpresi dalla qualità del servizio e dei cibi: una vera ultima cena namibiana. Non potevamo desiderare di più. PASTI: pranzo al sacco,
30N$ in due; cena al Terra Africa, 200N$ in due. PERNOTTAMENTO:
Guesthouse Terra Africa, Kenneth McArthur Street 6,
Windhoek - tel: +264 (0)61 252 100 giorno XIII e XIV, dom. 24/08 e lun. 25/08 WINDHOEK - CESENA Il volo per Johannesburg parte alle 12:50, così facciamo tutto con calma. Andiamo a riconsegnare l’auto alla Advanced 4x4 (che macchina ragazzi!) e Wayne rimane senza parole di fronte ai miei ringraziamenti ed alla mia mano tesa…dice che in genere la gente gli porge delle ricevute di pagamento e si lamenta per aver forato due-tre volte andando “solo” a 110 su sterrato. Ci accompagnano all’aeroporto con la nostra stessa auto (salgono anche due francesi che in effetti hanno cambiato due gomme e non sono proprio contenti) e lì ci lasciano tutti e tre: io, Sabrina e la giraffa. Ora la principale preoccupazione va alla salvaguardia del pacco, ma possiamo fare ben poco di fronte al nastro trasportatore che se la porta via. Speriamo bene. Il volo di rientro procede bene, senza ritardi o problemi, e dopo oltre 24 ore siamo a casa, un po’ stanchi ma con il cuore e gli occhi pieni di immagini, sensazioni ed emozioni bellissime e indimenticabili. Che dire, il viaggio è ricchissimo e pieno di spunti interessanti; alcune cose come il sud, il deserto e naturalmente l’Etosha valgono il biglietto e in generale è tutto l’insieme che rende questa avventura un’esperienza straordinaria. Le lunghe strade sterrate, gli orizzonti sconfinati, gli animali a pochi passi di distanza, la gentilezza e la cortesia della gente…vale senza dubbio la pena visitare la Namibia, magari con un paio di giorni in più. Come già detto, non si pensi di affrontare una scampagnata perché tale non è: la guida non è sempre serena e gli imprevisti possono rovinare un’intera giornata e non sono poi così rari. Il costo della vacanza non è certo basso, soprattutto se paragonato ai prezzi di altre mete sudamericane o africane o agli stessi Stati Uniti; però questa è un’Africa bella, vera, sicura e in fondo abbastanza facile da gestire ed organizzare. Quindi andate in Namibia, andateci nell’inverno australe, e godetevi quest’angolo di mondo, questo grande paese colorato e disteso tra l’atlantico e il deserto, dove vi aspettano i canyon giganti e le dune arancioni, le case bavaresi, i leoni e gli elefanti. Buon viaggio a tutti. Per qualunque informazione non esitate a contattarci (alessandro_ugolini@libero.it). Alessandro e Sabrina A proposito: la giraffa è intera e felice nella sua nuova casa.
Per vedere tutte le altre foto visita la photogallery. |
raccontano
nei loro diari di aver cambiato almeno una ruota.
Affrontare un simile tour con un’auto normale è
possibile, ma non ci sentiamo di consigliarlo, anzi
raccomandiamo di optare per un più costoso 4x4, sia per
una questione di comfort che, soprattutto, di sicurezza
alla guida. In particolare il modello che abbiamo scelto
ci ha permesso di affrontare i lunghissimi tratti, spesso
molto sconnessi, con relativa tranquillità e senza il
mostruoso fastidio delle continue vibrazioni:
un’auto potente con super-pneumatici adeguati alla
strada e poderosa meccanica perfettamente adatta allo
scopo. Tra le opzioni proposte dalla Cardboard abbiamo
scelto la Advanced 4x4 Car Hire (Nickel Street 18,
Windhoek; tel. +264061246832, cel. +2640812876932 Wayne),
che ci ha fornito l’auto con assicurazione totale (compresi
danni ai vetri e alle ruote, senza franchigia) e due
ruote di scorta, per 11 giorni al costo di circa 900 euro.
Consigliata.
La guida è all’inglese, si
marcia sul lato sinistro e il guidatore siede a destra:
con un po’ di pratica ci si abitua ad imboccare le
strade al contrario e a cambiare con la sinistra. Le
strade namibiane sono distinte per importanza e
contrassegnate da lettere e numeri: le strade B (B1, B2…)
sono le principali arterie e sono asfaltate, le C (C34, C19…)
sono strade principali sterrate, le D (D2743…) sono
strade secondarie sterrate, le P sono strade che danno
accesso a fondi privati, spesso chiuse da cancelli. A
volte il fondo è ottimamente battuto e spianato, a volte
è sabbioso e/o ghiaioso, a tratti è molto sconnesso,
sempre è pieno di buche (che a volte sono voragini) e
sassi di ogni dimensione più o meno taglienti. Non è
assolutamente detto che il fondo di una C sia migliore di
quello di una D e non è raro trovare cancelli chiusi
anche su una strada pubblica: in questi casi basta
scendere dall’auto, aprire il cancello, passare e
richiuderselo alle spalle (!!!). Guidando su questo
genere di strada abbiamo capito che le frequenti forature
non sono dovute tanto a chiodi o simili, ma
sostanzialmente all’effetto delle pietre più grosse
o acuminate sulle ruote lanciate ad elevate velocità.
Spesso infatti anche su sterrata il limite è di 100 km/h,
ma quasi sempre il limite di sicurezza deve essere molto
più ridotto: quasi mai noi abbiamo superato gli 80 km/h
ed abbiamo sempre cercato di evitare le pietre più
insidiose e le buche più pericolose, percorrendo molti
lunghi tratti anche a 40 km/h. Non abbiamo mai forato.
nulla senza alcun riferimento
per decine di chilometri e il rischio di scoraggiarsi o
dubitare della strada è reale: state tranquilli perché
anche se sembra impossibile troverete il cartello giusto
al momento giusto.
Poco prima di Keetmanshoop
imbocchiamo la deviazione per la Quivertree Forest (quiver@iafrica.com.na,
tel. +26463222835), un piccolo parco che comprende una
zona coi caratteristici alberi di kokerboom ed
un’altra con giganteschi massi detta Giant’s
Playground. Proprio all’ingresso ci aspetta una
sorpresa, perché il parco ospita e riabilita alcuni
ghepardi, non certo addomesticati ma nemmeno tanto
spaventati dalle persone che li guardano al di là della
rete. Mentre paghiamo il biglietto la ragazza alla
reception ci dice che se aspettiamo qualche minuto
potremo vederli mangiare…a dire la verità non ci
sembra un grande spettacolo, ma già che ci siamo
restiamo. In realtà il pasto del ghepardo è
un’occasione per avvicinare clamorosamente gli
animali, tanto che la ragazza arriva con un capretto, lo
getta alla belva e ci invita ad entrare nel recinto. Roba
da matti! Siamo un po’ perplessi, ma pensiamo che
sappia quello che dice, così entriamo…ma non è
ancora finita: mentre la creatura sgranocchia il capretto
a due metri da noi la responsabile ci fa cenno di
avvicinarci e con la mano fa il gesto della
carezza…pazzesco! Stavolta sta scherzando di sicuro.
Invece non scherza per niente… Non posso
resistere…mi avvicino, allungo la mano verso la
testa dell’animale e questo si alza, mi mostra i
denti e mi soffia atrocemente…dire che ho avuto
paura è molto riduttivo. Comunque la ragazza è lì con
me e mi dice di non esitare, così riprovo e davvero
accarezzo per dieci secondi la belva sulla
testa…mentre mangia! Lasciando da parte le
considerazioni su queste povere bestie ridotte quasi ad
animali da circo, rimaniamo comunque perplessi
sull’opportunità di una simile cosa: va bene che il
ghepardo è abituato, che c’è lì la responsabile
ecc…, ma comunque è un ghepardo quasi selvatico che
magari di fronte ad un numero maggiore di persone (con
flash, gesti, odori…) si può agitare, irritare, e
forse anche reagire in modo imprevedibile. Speriamo che
sappiano quello che fanno. Punto. Proseguiamo con la
visita agli alberi (belli, caratteristici e fotogenici) e
andiamo anche a dare un’occhiata al Giant’s
Playground. Quest’ultimo si può tranquillamente
saltare, ma essendo compreso nel biglietto ci si può 
dare un’occhiata. Arriviamo
a Keetmanshoop con le ultime luci del giorno e fatichiamo
più del previsto a trovare l’hotel; in realtà la
mappa che usano per i clienti è sbagliata e quindi
abbiamo girato a lungo a vuoto. L’hotel sembra
l’Overlook di Shining…specializzato in servizio
per meeting e grandi gruppi. Comunque risulta pulito, il
personale gentile e la cucina è decisamente buona.
(e si
corre il rischio di andare ad Ai-Ais troppo più a sud),
prendete come riferimento la Canyon Roadhouse
vicinanze c’è l’area
attrezzata per il campeggio. Noi abbiamo uno dei mini
appartamenti più “prestigiosi” e
caratteristici, detti Eagle’s Nest (il nostro si
chiama Mountain View): ci consegnano la chiave alla
reception e ci forniscono una mappa…Di fronte alle
nostre facce stupite ci spiegano che gli eagle’s
nest sono a circa 7 km dal corpo principale, sempre
all’interno della proprietà. In pratica ogni
casetta è del tutto indipendente (per forza…) ed è
costruita letteralmente sulla roccia, anzi le rocce sono
anche dentro la casa e l’arredo (tutto legno e
pietra che sembra una baita di montagna) è realizzato
attorno ai massi stessi. Semplicemente stupendo.
L’unico problema è che da queste parti
l’inverno è inverno e risulta subito chiaro che le
questioni circa l’isolamento dei fabbricati non sono
tenute in gran conto. Infatti le pareti sono solo
appoggiate alla roccia della montagna e dalle fessure (per
modo di dire, visto che ci passa una mano) entra il vento
gelido della sera. Accendere il camino e stare sotto i
pesantissimi piumoni aiuta, ma spogliarsi per fare la
doccia e uscire dal letto la mattina (con la testa
congelata) sono esperienze da uomini veri. Penso di non
esagerare dicendo che quella notte c’è stato un
freddo mannaro. A parte questo il posto è realmente
bellissimo e merita. Prima della doccia comunque avevamo
cenato al lodge (tutto buono, ma niente di speciale) e
sulla via del ritorno, a cento metri dalla casetta,
abbiamo incontrato i cavalli selvaggi che, essendo
selvaggi, vanno dove gli pare e stavolta avevano deciso
di venirci a trovare direttamente a casa. 
più belle e spettacolari di
tutto il viaggio. Va detto che comunque la parte
meridionale del paese è tutta molto più ricca, in
termini di paesaggi, della parte nord, molto più brulla
e deserta e certamente meno piacevole da percorrere. A
circa metà strada, dopo essere tornati sulla D407,
facciamo un’altra deviazione per il Duwisib Castle,
una ex residenza privata appartenuta ad un eccentrico
tedesco che la realizzò a somiglianza di un castello
bavarese. La visita ci lascia un po’ delusi perché,
a parte la singolarità di trovare un castelletto nel
deserto namibiano, l’interno non contiene altro che
pochi mobili e l’attesa collezione di armature non
c’è più: forse non vale la pena perdere due ore
per una deviazione di quasi 80 km tra andata e ritorno.
Procediamo senza più fermate verso Sesriem, la località
di riferimento per l’ingresso al parco nel deserto
del Namib, dove arriviamo poco prima del tramonto.
Alloggeremo al Sossusvlei Lodge, situato proprio a due
passi dall’ingresso del parco. La scelta risulta
abbastanza costosa, ma la possibilità di essere ai
cancelli in tempo per l’apertura (all’alba)
può meritare il sacrificio. Nelle vicinanze del parco
infatti non ci sono altre strutture, se non un campeggio,
e i primi hotel o guestfarm distano diversi chilometri.
Il lodge è bellissimo e ciascuna camera è in realtà un
casetta indipendente con splendida vista sulla savana; la
zona letto è ricavata in veranda, chiusa da tende-zanzariera
tipo campo safari: molto molto bello e tipico. Alla
meraviglia della sistemazione non corrisponde però un
uguale comfort nelle notti ventose, in quanto la tenda
sbatte continuamente e rumorosamente sui sostegni e
risulta davvero complicato dormire con continuità. La
cena a buffet proposta dal lodge è eccellente sia per
varietà che per qualità delle portate, sia di stile
europeo che, in particolare, di stile namibiano. 
Dunque ci fermiamo alla duna 45
(e anche qualche altra volta prima), veramente
spettacolare, e poi proseguiamo fino alla fine del
percorso a Sossusvlei. Qui c’è il cosiddetto
parcheggio auto 2x4, da cui si snoda l’ultimo tratto
di strada su sabbia: si può procedere da soli o farsi
portare dalle navette del parco. Il percorso non appare
difficilissimo, ma alcuni tratti appaiono veramente
insidiosi e ci sentiamo di sconsigliare l’avventura
da soli, anche perché abbiamo visto più di un
fuoristrada penosamente insabbiato in attesa di soccorso.
Meglio quindi salire su una navetta e stare sicuri di non
perdere inutilmente tempo; navetta che comunque costa 110N$
a persona e si può tranquillamente classificare tra i
furti. Le zone più caratteristiche sono senza dubbio
Hidden Vlei e Dead Vlei: la prima è raggiungibile con un
trail di circa 2 km dal parcheggio 2x4, mentre la via per
la seconda viene notevolmente accorciata dal
trasferimento in navetta (sarebbero circa 3 km solo
andata). Tuttavia non visitare la spetatcolare Dead Vlei
è un peccato, pertanto ci facciamo scortare dalla
navetta e la raggiungiamo a piedi. Inutile dire che la
vista è spettacolare: si è immersi in un mare di onde
arancioni e si cammina nella sabbia finissima. Il sole è
abbastanza caldo, ma non eccessivamente; ben più
fastidioso è il forte vento del vicino oceano che
solleva grandi nubi di sabbia e polvere (attenzione alla
tecnologia). Tra una scalata e l’altra, tra una foto
e una ripresa, arriviamo al punto caratteristico con gli
alberi neri fossili, la terra secca e bianca e lo sfondo
infuocato delle dune, immortalato in tutti i cataloghi.
Facciamo le nostre cartoline e ci godiamo (visto che non
ci sono ancora molte persone) il luogo. Il sito non è
altro che una piccola valle tra
dune giganti, pertanto la sosta non è lunghissima; così
ci prendiamo un po’ di tempo per rilassarci in cima
ad una duna e poi torniamo a prendere la navetta.
Attenzione: conservate il foglietto che vi danno come
ricevuta all’andata perché viene richiesto per
tornare indietro; altrimenti vi fanno pagare di nuovo.
Giunti al parcheggio 2x4 ritroviamo la nostra auto e ci
consideriamo sazi di foto e dune e decidiamo di andare a
dare un’occhiata al Sesriem Canyon, poco fuori dal
parco. Prima di raggiungere l’uscita ci fermiamo
nuovamente alla duna 45 per fare le foto con una luce
diversa, visto che all’alba una metà era
completamente in ombra. Il biglietto di ingresso vale un
giorno intero, quindi volendo è possibile entrare e
uscire più volte.
sorprendente distesa di dune
dorate, tra cui la famosa duna 7, meta preferita dai
locali per il sandboarding. La città, perché stavolta
di città si tratta, è di chiaro stampo europeo e non
nasconde la sua antica natura industriale: è uno dei
porti principali di tutta la costa atlantica africana e
numerose sono le petroliere e le grandi navi da pesca che
si vedono al largo. Ci concediamo una sosta in un locale
di una catena di fastfood sudafricana (molto buono e
caratteristico) e siamo di nuovo in marcia verso
Swakopmund, sulla bella asfaltata B2 che corre
parallelamente alla costa. In meno di un’ora siamo
alla Pension Rapmund di Swakopmund, un’altra città
tedesca prestata alla Namibia. Gli edifici sono però
più curati e stilisticamente gradevoli; il centro
cittadino ha anche un’area pedonale con negozietti e
ristoranti. Vale veramente la pena pensare di trascorrere
qualche ora di relax a passeggio per le sue vie. A
ridosso della spiaggia, poco prima della zona pedonale e
davanti al caffè Antoin ed alla Pension Rapmund stessa,
c’è un mercatino di artigianato in cui numerosi
locali vendono sculture in legno e tutta
l’oggettistica tradizionale. Non saranno oggetti
pregiati namibiani, ma difficilmente ne uscirete senza
almeno un pezzo di legno africano tra le mani. Anche la
zona dei negozi è molto carina, anche se i prezzi sono
diversi da quelli praticati in spiaggia. Una piacevole
sorpresa è stato il Sunsetcraft Souvenirs, sulla Sam
Nujoma Avenue poco fuori dall’area pedonale,
l’unico negozio gestito da neri che abbiamo
incontrato: i prezzi sono buoni, i gestori sono
gentilissimi e fanno pacchi resistentissimi adatti alle
turbolenze delle stive degli aerei. Due parole
sull’alloggio: la Pension Rapmund non si distingue
certo per l’aspetto, ma è in posizione privilegiata
a due passi dal centro e dalla spiaggia, offre un
servizio semplice, ma teutonicamente impeccabile, ha un
parcheggio auto sempre vigilato anche di notte e pratica
prezzi assolutamente concorrenziali. Per questo va senza
dubbio consigliata per il soggiorno a Swakopmund. 
Da Swakopmund servono quasi due
ore per arrivare a Cape Cross, che comunque è
accessibile solo dalle 10. La strada è sterrata, ma si
riesce a tenere una buona andatura; solo gli ultimi
chilometri, dopo il cancello della biglietteria (190N$
due persone + un’auto), sono pessimi e si procede
pianissimo. Sulla spiaggia c’è un camminamento per
i visitatori con vista sulle rocce: gli animali sono
tantissimi ed occupano un’area vastissima. Adulti e
piccoli, stesi al sole o in acqua, che litigano o
piangono…tutti rumorosi ed apparentemente
indifferenti alla presenza delle persone, che comunque
sono a distanza di sicurezza. La visita alla fine è
abbastanza breve e, a parte la sensibilità personale o
il desiderio di scattare foto come giapponesi, dura una
mezzoretta. Proseguendo verso nord si arriva alla
Skeleton Coast, ma i giudizi delle guide e i commenti
poco entusiasti dei viaggiatori ci fanno decidere di
tornare indietro verso Henties Bay (da lì parte la C35
per Uis). Alla fine concluderemo che è stata la scelta
migliore perché probabilmente non saremmo arrivati in
tempo al Vingerklip. Lungo la strada non possiamo fare a
meno di notare i cartelli con un omino col pesce in
mano…in pratica indicano i punti di attracco delle
barche dei pescatori che poi vendono il pesce
direttamente sulla spiaggia. Sul ciglio ci sono poi
bidoni di lamiera con sopra grossi blocchi di sale grezzo:
i locali li raccolgono e li lasciano lì per i passanti,
insieme ad una scatoletta di plastica in cui mettere
un’offerta (ci sarebbe anche un tariffario scritto
col gesso, ma di dollari nemmeno l’ombra). Arriviamo
quindi ad Henties Bay ed imbocchiamo la C35: la strada in
assoluto più desolata di tutto il viaggio. Ci sono circa
130 km per arrivare ad Uis, poi altri 100 per arrivare a
Khorixas: si procede per oltre 3 ore in mezzo al nulla
più totale, la strada di sabbia e ghiaia bianca si
confonde con il terreno circostante (pure bianco per le
incrostazioni saline), perfettamente piano e senza un
albero a perdita d’occhio. Procediamo spediti con il
pensiero alla strada, evitando ogni sassolino ed ogni
avvallamento: un problema meccanico qui ci spaventa più
di un leone sul sedile posteriore. Incrociamo forse tre
veicoli (non che nel resto del viaggio ne abbiamo
incontrati molti di 
più)
e piano piano cominciamo a vedere il paesaggio che cambia:
compare qualche albero rinsecchito, qualche cespuglio,
all’orizzonte si vede una collina, poi una quasi
montagna verde…arriviamo nel Damaraland, una delle
regioni più belle, a due passi dall’Etosha. Il
Vingerklip si raggiunge dopo circa 50 km di C39,
svoltando a destra sulla D2743 e seguendo le sempre
ottime indicazioni. Non nego che ritrovare la strada
asfaltata sia stato un sollievo: in pratica ce
l’avevamo fatta, da qui alla fine non erano previste
più sterrate (se non all’etosha) e di fatto
potevamo assaporare la gioia di aver attraversato la
Namibia senza forare. Per scaramanzia non dico nulla, ma
dentro esulto come per un goal ai mondiali.
essendo libero di spostarsi, non
è affatto sicuro che un animale che oggi era in un certo
posto ad una certa ora sia lì anche domani. Recepito
tutto questo, decidiamo di dedicare la giornata alla zona
est, quella che va da Halali a Namutoni.
come
al solito per guardarli e poi ripartire (sono troppo
lontani per fotografarli) quando noto una specie di
sentiero con tutti gli alberi schiacciati e tanti
“mucchietti” per terra così dico “guarda,
secondo me sono passati da qui…ora mi metto qui
vicino così li vediamo meglio”. Dopo due minuti i
pachidermi si girano e cominciano a venire verso di noi
in fila indiana per tornare nella boscaglia…e
sembrano seguire esattamente il sentiero che hanno creato
all’andata…Per farla breve, noi restiamo
immobili senza nemmeno respirare mentre il primo enorme
maschio ci passa davanti alla macchina a non più di tre
metri. Ci guarda, si ferma, e poi riprende placido il suo
cammino. Anche il secondo sembra fare la stessa cosa,
solo che mentre lui si ferma per guardarci, il terzo
decide che deve passare al suo fianco, esattamente dove
siamo noi. Si ferma a pochi metri, ci guarda, con la
proboscide comincia a buttarsi la sabbia addosso, agita
la testa (e le enormi orecchie) e con la zampona gratta
il terreno… Non è difficile immaginare cosa abbiamo
pensato, lì da soli con due elefanti giganti
praticamente in macchina. Non voglio ostacolarlo, ma
nemmeno voglio agitarlo col rumore del motore…che
fare…metto la retro, in un secondo accendo spingo il
gas e spengo…giusto per dare all’auto una
spintarella indietro. Lui si ferma, ci guarda ancora, ma
vede che il suo passaggio è libero e si incammina dietro
agli altri…Gli facciamo due foto e poi crolliamo sui
sedili esausti come se avessimo corso la maratona. In
quei dieci minuti solo noi e loro, nessuna macchina,
nessun’altra persona: noi due e loro quattro. Non lo
dimenticheremo mai. Anche la giraffa nel suo sarcofago di
cartone deve aver sudato parecchio.
parco
è 60 km/h e non va sottovalutato il tempo che si può
impiegare per coprire la distanza che separa i tre campi
e le pozze; a questo va aggiunto il tempo (tantissimo)
che si dedicherà agli animali. Almeno una notte ad
Halali secondo noi è indispensabile, anche perché le
due pozze che ci hanno dato più soddisfazioni sono state
proprio Goas e Nuamses, a pochi minuti dal campo. La
parte tra Halali e Okaukuejo è invece molto povera e gli
avvistamenti, che dall’altra parte sono
frequentissimi anche sulla strada principale, sono molto
rari. Forse il motivo è da ricercare nel numero ridotto
di pozze importanti e nella grande distanza che le separa.
Un visitatore sfortunato ha la teorica possibilità,
visitando solo questa parte di parco, di non vedere
affatto alcuni tra gli animali più belli come leoni e
giraffe. Sono da visitare assolutamente le pozze di
Olifantsbad e Gemsbokvlakte, le uniche degne di questo
nome e per questo sempre affollatissime: tutti i tipi di
antilope, struzzi ed elefanti sono clienti fissi. Mancano
le giraffe, praticamente onnipresenti andando verso
Namutoni. Capiamo perché ieri sera al game drive i due
italiani si dicevano delusi dalla povertà di
avvistamenti del parco: avevano passato tutto il giorno
tra Okaukuejo ed Halali. Alla fine comunque riusciamo a
fare diversi avvistamenti, tra cui alcuni particolari
come una iena maculata (stesa a terra incapace di
muoversi dopo un lauto pasto), tre grossi ghepardi (a me
sembravano leopardi…) intendi a divorare una preda,
decine di avvoltoi impegnati a spolpare i resti di una
povera zebra. Dopo il pranzo al chiosco del campo (ci
facciamo preparare anche dei toast da portare
via…stasera non ci fregano) imbocchiamo la strada
che porta a nord, verso la sperduta pozza di Okondeka,
che si rivelerà molto interessante, forse proprio per il
suo estremo isolamento ai margini del parco. Lungo la
strada incontriamo con piacere le giraffe ed assistiamo
anche ad una scena di caccia: uno sciacallo che cattura
un piccolo springbook all’interno del branco, mentre
gli altri fuggono impazziti davanti alla nostra macchina
perderdo l’abituale prudenza, tanto che per poco non
li investiamo. Sembra ancora una volta di essere in un
documentario. 
timbrare) e via verso sud sulla
C38, destinazione Windhoek. La strada è asfaltata, si
vola a 120 all’ora e mi rilasso completamente
perché non ci saranno più strade sterrate e posso
finalmente dire di aver attraversato la Namibia senza
forare; il panorama non è certo mozzafiato, forse
perché molto simile al già visto nei giorni precedenti,
ed il pensiero un po’ amaro va alla fine del viaggio.
Nel programma originale era prevista una sosta ad
Okahandja, al mercato artigianale, ma siamo più che
contenti di ciò che ci accompagna sul sedile dietro,
così decidiamo di resistere alla tentazione. Dobbiamo
ammettere però che il mercatino è grande e pieno di
venditori organizzati in vere e proprie baracche-negozio.
Sarà anche una cosa turistica, ma se non si è già
comprato tutto il comprabile ci si può fermare perché
qualcosa di buono si trova di sicuro. In fondo un
po’ turisti lo siamo.